ドイツ周遊3000km－20

－バス、鉄道、船、乗り物三昧の9日間－

14．ノイキルヒェン

今回参加のツアーパンフレット（電子版）を見ている時“古城ホテル泊”が目に入った。ベルリンに泊まり、ドレスデンを観光し、ニュルンベルクを経て、ミュンヘンへ向かう途上の1泊である。欧州旅行の楽しみの一つは城巡りだが、そこに泊まれるとなるとその楽しみが倍加する。まあ古城と言っても各種あり、大方は宮殿と言うよりは館（やかた）や出城（でじろ）と呼ぶ方が相応しい造り・規模が多い。また城ではないが修道院を活用したものや、兵営の改造などもある。2015年のスペイン旅行の際には、セビリヤの郊外に在るパラドールと称するこの種の館に泊まったが、それなりの雰囲気を満喫できた。だから、今回それを見つけて「ここは面白そうだ！どんなところだろう？」となった。この時点で分かっていたのはノイキルヒェンと言う地名だけで、ホテル名はなかった。

事前にあれこれ調べるのが旅のならい。手元にあるガイドブック付録の地図で予想される位置を探すが見つからない。大型のミシュランの地図で“Neukirchen”を索引上に見つけ、その地点の座標を当たると、観光ルートからまるで離れたとんでもない場所になる。今度はグーグル検索をかけてみると、何ヵ所も出てきて特定できないばかりか、やはりルートから外れている。この段階でいくつも出てくる理由が推察できた。Neuは英語のNew、KirchenはChurch、つまり新教会村（あるいは町）、日本なら新寺町と言ったところ。どこにもこんな町名はある。

出発1週間前旅行社からいろいろな資料が送られてきた。そこでやっと宿泊先名・住所がわかる。この宿泊先名（Schloss（城）  Schweinsburg）をグーグル検索に入れると、旅行斡旋サイトでいくらでも出てくばかりか、施設紹介と予約機能を備えたホームページまである。きれいに刈り込まれた植木が取り巻く長方形の池の先に、屋根の明かり採りを入れると4層に見える瀟洒な大邸宅だ。次は住所を入れてグーグルマップで位置を特定。ドレスデンとナポレオン戦争の古戦場イエーナを結ぶ線上でライプチヒの真南に在ることは分かったが、ミシュランの地図に表記されていなかった。

ティアーター（宮殿前）広場を5時過ぎに発ったバスはドレスデンを通り東西を結ぶ幹線道路A4号線を西に向かう。さっきまでの天気はどこへやら、雨が降り出し次第に夕闇が迫ってくる。1時間ほどするとバスは一般道に下り南へ向かう。周辺はほとんど牧草地や畑地、当初は片道一車線であったが、何度か道を乗り換える内についに大型バス1台がやっとと言うような田舎道に入る。それに雨と暗さが加わり、たまに行き交うクルマがあると大変だ。「道を間違えたのではないか？」（翌日アウトバーンに乗るときは全く別ルートだったからそうかもしれない）そんな疑念さえ湧いてくる。そんなハラハラドライブを15分ほど体験した後、やっと普通の田舎道に戻り、やがて小さな集落にたどり着く。バスはホテルに直結できず。公共駐車場に入って、運転手と添乗員が我々のスーツケースを何度も往復してホテルまで運ぶ。チェックインは6時半。しかしどうも雰囲気がイメージあるいはホームページの写真と違う。我々が宿泊するのは“新館”なのだ。写真の建物はフロントとロビーのみ、いくつかの宿泊棟とレストランがこの旧館周辺に配される構成になっていたのである。新館自室の内部は完全に現代風（だから居心地だけは悪くないが、建材は安物、入口踏み込みと洗面・トイレ・シャワールームを分けるドアーは透明ガラス、ベッドルームからは見えないものの、トイレにしゃがみ込んでいる姿が丸見えだ！一体どんな発想なのだろう？）、“古城”の面影は皆無、おまけに、ホテルでもらったパンフレットには、どこにもこの館（本館）の由来が記されていない（誰かの古い屋敷であることは間違いないだろうが）。期待が大きかった分失望感は計り知れない。

7時半からこれもモダンなレストランでディナー、我々以外は全員白人の個人や小グループ、周辺の景色はただの緑野、史跡があるわけでもない。一体何のためにここに泊まっているのだろう？もしかして、ただ夕食を摂りに来ているだけなのだろうか？夕食はソーセージとザワークラウトの赤ワイン煮込みそれに例のジャガイモ団子（クネーデル）。味はまずまずだったが、あまり代わり映えはしない。

翌朝少し早く起きて、朝霧の中邸内の庭や周辺を散策してみた。静かで緑に囲まれた環境は悪くはないが、遠路はるばる出かけてくるような所ではない。

写真上から；ホテルのパンフレット、朝霧の中の本館、自室から見た本館

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（次回；ニュルンベルク）（メールID：hmadono@nifty.com）

　　

ドイツ周遊3000km－19

－バス、鉄道、船、乗り物三昧の9日間－

13．ドレスデン

5月24日（木）今日も朝から晴れている。今日のメインエベントはドレスデン観光。旅行計画段階で是非訪れてみたい大都市として、先ずベルリンとミュンヘンがあり、次いでケルンとドレスデンを選んだ。この二つの中で優先度の高かったのはドレスデン。

理由は、第1にそこを貫くエルベ川が古くからヨーロッパの東西境界線であり、長いことザクセン王国の首都として栄え、“エルベ川のフィレンツェ”とまで称せられる文化を誇ったところであること。旧東ドイツを代表する都市でチェコ国境は指呼の間（30km）にあり、西との比較をしてみたかった。

第2は1945年2月13日～14日かけて行われた英米による爆撃（延べ1300機、3900トン）の跡とそれからの復興をこの目で確かめたいことである。特に、この爆撃は無用の殺戮として米英でも戦後批判されることになる作戦で、チャーチルは「テロ爆撃」と決めつけている。前述のように文化的な古都であり、大規模な軍事関連施設もなかったことから、市民も大規模爆撃を予想しておらず、そのためにかえって人的被害が多かった（諸説あり、公式には2万5千人と言われているが、15万人説もあり、5～6万人が実態らしい）。

9時半にホテルを発ったバスはA13号線をほぼ南に下って行く。道はやや起伏はあるものの平坦、アウトバーン沿いには人口密集地帯は皆無。道路の両脇に動物除けのフェンスの先に松林が続く。2時間ほどこんな退屈な状態を走ったところで急に渋滞が始まる。3車線の道がぎっしりの中を、パトカーやレッカー車が何とかくぐりぬけていく。ノロノロ運転の先に観光バスが右車線に停車し、乗客は下車している。事故の状況は不明だ。やっとスピードを回復、13時15分新市街（エルベ川東岸）のレストラン前に到着。周辺はロシアでよく見かけた無機質なアパートばかりである。確かにここには“東”がまだ残っている。

昼食を摂ったレストランはかなり大きいが格別観光用と言うわけでもなさそうで、地元の人も結構入っている。メニューは舌平目のムニエル。確かにエルベ川ははるか先で北海にそそいでいるが、こんな内陸部で魚？の感。これが酷かった！まるで干ダラのように塩辛く肉が薄い。ビールで何とか流し込んだが、残した人が大勢いた。

食事の後いよいよエルベ川を渡って旧市街に入る。バスが停まったのはテアター広場、周辺には王宮、18世紀に完成したツヴィンガー宮殿、宮廷教会（オーストリア・ハンガリー帝国に囲まれたザクセンはカソリック）などバロック建築の建物が連なっている。少し奥にはこれも18世紀の作品である聖母教会の丸屋根が見えている。旧市街は壊滅状態だったはずなのに、あの爆撃の跡はどこにもない！それを日本人女性の若いガイドが説明してくれた。冷戦崩壊後基金を募り、残された瓦礫の配置を丹念に調べ、欠けているものは新規材料を使って復元したのだと言う。確かに黒くくすんだ石と新しい石材が混在していた。昨日のベルリン大聖堂同様、この再建努力には感心させられた。

広場から古い建物を一覧した後はエルベ河畔のプロムナードを歩いてみる。確かに橋や教会のたたずまい、東に広がる大平原の感じがフィレンツェによく似ている。河畔から市街へ戻って聖母教会前の広場へ、さらに王宮に沿って歩く。壁にはマイセン陶磁器（タイル）で歴代ザクセン王を描いた100mにもおよぶ“君主の行列”。そこを抜けると出発点の広場に戻る。

今度はその広場の西側に在る、ツヴィンガー宮殿の見学である。とは言ってもここには複数の文化施設が同居、中を観るのはザクセン王家が収集したコレクションを展示する絵画館“アルテ・マイスター”のみである。何といっても必見はラファエルの“システィーン・マドンナ”。この他にレンブラント、ルーベンス、クラナッハ、デューラーなど馴染みの作家の作品も多い。爆撃の時には？ソ連占領時は？と問いながら、4時半頃までここで過ごした。

実はここの案内は専任の日本人キュレイター（学芸員）が別に加わることになっていたが、数日前当地で不発弾処理のミスで大爆発があり、たまたまその事故に遭遇、そのため案内できないと昼食後聞かされていたが、何とか松葉杖をつきながら参加してくれた。お蔭で、著名な作品について丁寧な説明を受けることが出来た。

写真は上から；宮廷教会、王宮、エルベ河畔、聖母教会、君主の行列、ツヴィンガー宮殿、絵画館パンフレット

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（次回；ノイキルヘン）（メールID：hmadono@nifty.com）

　　

ドイツ周遊3000km－18

－バス、鉄道、船、乗り物三昧の9日間－

12．ベルリン－3

芸術（美術、音楽、演劇、建築）を理解するには、本物に触れることが大切だと思っている。それもあるのだろう、ツアーではそれなりに美術館や博物館あるいは民族舞踊見学などが組み込まれることが多い。また多くの宗教施設（教会、モスク）を訪れるのも、私にとってはこれに近い視点だ。ベルリンはその意味で、歴史的に特記される場所の一つである。戦前はパリと並ぶ華やかな文化都市であり、東西ドイツ統一後、その勢いを取り戻しつつあるように思われる。今回のツアープログラムでその“生に触れられる”機会は二つ。一つは絵画館、もう一つは夕刻開催されるクラッシック音楽の演奏会である。限られた時間の中で、個人旅行では別の選択もあったと思われるが、それなりに楽しい時間を過ごすことが出来た。

ブランデンブルク門を発したバスは南へ向かい、左手に墓石を大量に並べたような“ホロコースト慰霊碑を見ながらポツダム広場で右折、右側にはガラスを張り巡らせた円形のソニーセンター。冷戦崩壊後ソニーが建設し、欧州本社が置かれたことから名前が来ている。高級アパート、ショッピングセンター、シネコンなどが入っており、映画博物館も在って、ナチス政権下でアメリカに亡命した大女優マレーネ・ディトリッヒ関係のコレクションも多数展示されていると言う。時間があったら是非見学したい所だが、残念ながら今回そのチャンスは無い。

そこから200m位進むと奇妙な黄色い多角形の建物が現れる。ベルリンフィルハーモニーのホールだ。「一体全体中の構造はどうなっているんだろう？」全く外からは想像がつかない。このポツダム広場界隈は統一後の再開発重点地区、新しい建物が多数あり、その方面に興味があればお薦めの名所である。ユニークなベルリンフィルの隣が広いアプローチが東に向かって開けている絵画館、これも建築としてなかなか印象深い。外からは横に広がる白い低層の建物だが、展示室は天井の高い地階に在り、そこに13世紀～から18世紀に至る1400点の西欧絵画が展示されている。無論ブリューゲル、デューラーなどドイツ人作家の作品が多いのだが、ラファエロ、ボッチェリ、フェルメールなど著名外国人画家の作品も半数を占める。私がこの絵画館を気に入った理由は二つ、先ず（世界有数と言われながら）混雑していないこと、次いで展示作品に宗教画が極めて少ないこと、である。カソリック文化の国々はおどろおどろしい絵が多すぎる！

約1時間半の見学で外に出たのは午後4時前、外の暑さはかなりのものだ。バス内の温度計は外気温30°C！と示している。まるで夏だ。次に向かたのは東側を流れるシュプリー川の中州に在る博物館島、ここには小アジアで収集された考古学上の資料が展示されているペルガモン博物館を始め、それ以前19世紀に建てられた4つと合わせて5つの博物館があるのでそのように呼ばれている。残念ながら中を見学する時間はなく、ベルリン大聖堂前で一時下車して記念撮影をしただけで、ホテルへ戻ることになった。感心したのはこの中州周辺は激しい爆撃に会いほとんどの建物が壊滅しているのにその片鱗さえ残さない現状である。このことは、この後訪れるドレスデン以降ほとんど同じ。復元にかけるドイツ人の執念を、この目で見ることが出来たのは、何よりの収穫だった。石と木の文化の違いだけだろうか？

一旦ホテルに戻って一休み。夕刻6時にいつもとは別のバス（労働時間制限）でホテルを出て、先ずディナー会場へ。西方へ向かったことは確かだがレストランの場所は定かではない。大きな複合ビルの1階にそれは在った。摂ったのは肉団子とジャガイモ料理、それに黒ビール。代わり映えのしないメニューである。

これを済ませると、本日の締め“クラシック音楽鑑賞会”である。場所はブランデンブルク門の西に広がる広大な公園、ティーアガルテン（英：Deer Garden；鹿公園；もともとは王家の狩猟場）の西端にあるシャルロッテンブルク宮殿、初代プロイセン王フリードリヒ1世がその妃ゾフィー・シャルロッテのために17世紀末に造ったものである。残念ながら演奏会場は本館ではなく、隣接する別館、その1階中央ホールを挟んで一室が演奏会場、他方はレストランとして設えてある。平らな広い部屋に椅子が200席ほどと言ったところ。添乗員も入れて32人の日本人はかなり目立つ存在だ。

演目は4～6月は“モーツァルト名品集”。休憩を挟んで“フィガロ”や“ドン・ジョヴァンニ”の曲が14、例のかつらをかぶった演奏家たちに依って演じられた。観客はきわめてカジュアルないでたちで聴きに来ている。今のように大演奏会場が無い時代、貴族たちもこんな雰囲気の中で演奏を楽しんだのだろう。もしかしたら演奏は食事やパーティのバックグラウンド音楽だったのかもしれない。とにかく面白い趣向であった。7時半から始まった演奏会が終わったのは10時。自分好みのプログラムではなかったが、まあベルリンを楽しんだ1日であった。

写真上から：ベルリンフィル、絵画館パンフレット、ベルリン大聖堂、演奏会パンフレット

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（次回；ドレスデン）（メールID：hmadono@nifty.com）

　　

ドイツ周遊3000km－17

－バス、鉄道、船、乗り物三昧の9日間－

12．ベルリン－2

ドイツ旅行への関心は、科学技術、第3帝国（ナチスと国防軍）それに冷戦の3点である。ツアー参加に決めた時から、これらに大きな制約があることは分かっていた。科学技術に関してはアウトバーン走行と高速鉄道ICEでひとまず最低限の希望を実現、オプションとしてミュンヘンで一日離団してドイツ博物館見学を残しておいたが、ツアーメンバーの多さから、万が一のトラブルを考え、それを踏みとどまる方向に傾きつつあった。ツアー訪問地の中で第3帝国の残滓があると思われるのはベルリンとミュンヘン。ここベルリンでは、総統府（地下壕を含む）、ゲシュタポ本部、国防軍総司令部（戦争末期には郊外に移る）、1944年7月のヒトラー暗殺未遂事件（暗号名ワルキューレ）に関わった場所（爆破現場は東プロシャのウォルフシャンツェだが）、中枢部を守るためティアガルテン（公園）に設けられた高射砲塔群、ナチ党No.2ゲーリングが牛耳っていた航空省などがそれらである。しかし、出発直前に送られてきた資料には全く第3帝国に関する記載はなかった（まあ当然だが）。また、事前に問い合わせた「ベルリンでの自由行動の時間は？」に対しても「ほとんどありません」と返ってきていた。残るは冷戦だけである。

ベルリン中央駅からホテルに向かう途中緑青をふいたような丸屋根の国会議事堂が遠望できた、そしてブランデンブルク門、いずれにも赤旗を掲げるソ連兵士を写した写真が残り、硫黄島のすり鉢山に掲げられる星条旗同様、勝利のシンボルとして有名だ。午前中訪れたポツダムは対日宣言発布の場として日本人には忘れられない所である。しかし、この会談での対日宣言は刺身のつま程度の重み、実は冷戦の始まりだったのである。その観点からは、ツアーも冷戦だけはそれなりに確り抑えている（意図するところは違うだろうが）。

今回は冷戦下のベルリンについて、観光順序を離れて書いてみたい。ソ連に支配される東ドイツと言う大海の中でベルリンが孤島のように別扱いになり、4国の管理下に置かれる。しかし、ソ連はその統治権をわがものにしたい。そこで1946年6月西ベルリンへの交通路（鉄道、道路、河川・運河）を封鎖する。これに対抗したのが西側によるベルリン空輸である。結局東側はこれに敗れ、西ベルリンは西独の経済力復興に伴い繁栄していく。当然西側に移り住むことを願う人々は多く、違法の越境が活発になっていく。特に国境に比べそれが容易なベルリン市内でその動きが顕著になる。1961年8月東ドイツは西ベルリンを囲む強固な壁を築き始める（全長155km）。これを越そうとして犠牲になった者は200名以上（壁だけでは“少なくとも136名”と説明板にあった）。その壁が取り払われるのは1989年11月、ソ連崩壊が見始めた時期である。

スパイ小説や映画に目が無い。1963年英国推理作家協会ゴールドダガー賞受賞作ジョン・ル・カレ「寒い国から帰ってきたスパイ」では英国秘密情報部（MI-6）の2重スパイが壁を越えるところで射殺される。映画ではリチャードバートンがそのスパイ役を演ずる。共演はクレア・ブルームだ。もう一人のスパイ小説大家レン・デイトンの「ベルリンの葬送」も検問所突破のサスペンス、この映画版は「パーマの危機脱出」。ヒッチコックもポール・ニューマンとジュリー・アンドリュースを起用して、東ベルリンを舞台とする「引き裂かれたカーテン」を作成している。いずれも20代に読んだり観たりして印象に残る作品だけに、何としても壁と検問所跡は訪れてみたかった。

壁が一部残るところは観光コースに入っていたが、検問所跡には触れていない。米・ソが接する検問所として昔からニュースなどにも登場するチェックポイント・チャーリーについて添乗員のFSMさんに問うたところ「行きません」との返事。これは壁を見た後その近くをバスで通過するときに理由が明かされた。

その前に壁である。壁のほとんどは既に撤去され周辺の再開発も進んで、それと分かるものは残っていいないが、二カ所だけ文化財として保存されている。我々が見学したのはニーダーキルヒナー通りに沿う100mほどのもので、ガラス張りの屋根を備えたものだった。壁自体はこんな薄っぺらなものか、と思うような外観だが、L字型の地下部分は相当東側に延びており、トンネルを掘り進めないようにしてある。当然今なないが前後に鉄条網も張られていた。詳しい構造は近くに在る“テロのトポグラフィー（地質・地形）博物館”で分かると言うがその時間はなかった。それより驚いたのは、その博物館の所在地が元ゲシュタポ本部、壁の反対側に在る無味乾燥はオフィスビルが元空軍省（現在は外務省）との説明があったことである。多くのツアー参加者にはまるで興味のない一言であったが、私にとっては「ここがナチスの中枢部だったんだ！」と、何か拾い物でもしたような気分になった。

壁に沿う通りからバスが何度か曲がるとホテルが在るフリードリッヒ大通りと直交し、そこが米ソ対峙の最前線、チェエクポイント・チャーリー。米軍の軍服を着た若者が二人、星条旗を背景に観光客と写真を撮っている。すかさずFSMさんが「あれは観光客相手の偽物。検問所も見世物用です」と説明。近代的な建物に囲まれ、検問所の緊迫感は全くとどめていない。「寄りません」をこれで納得。しかし、やはり未練は残る。翌朝の限られた時間ホテルから歩いて出かけてみた。まだ早朝と言うこともあり、例の兵隊は居らず、ゆっくり写真を撮れた。土嚢の積んである方が東側。付近には“壁博物館”などもあったがこれもオープンまでには時間があるのでパス。それでも冷戦に関しては一応土地勘がつかめた。「これで良し」としよう。

写真は上から；東西ベルリン図、壁、説明版、チェックポイント東側、チェックポイント西側

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（次回；ベルリン；つづく）（メールID：hmadono@nifty.com）

　　

ドイツ周遊3000km－16

－バス、鉄道、船、乗り物三昧の9日間－

12．ベルリン

ポツダム会談の開かれた場所は市中心部北の閑静な所。ここを12時過ぎに発ち南へ10分ほど下るとバーベルスベルク（Babelsberg）地区と呼ばれる官公庁・オフィス街に達する。昼食はここの旧市議会庁舎（現カルチャーセンター）地下に在る創業1899年の“Ratskeller（市議会亭）”なるレストランで摂る。メニューは鶏の胸肉料理それにジャガイモを加工して弾力性のあるボールにしたようなもの、クネーデルである。飲み物は生ビールにした。ここの食事は気に入ったので店の名刺をもらい1時15分頃ベルリンに向かって出発。来るときときの点在する湖水を左右に眺めながらの道ではなく、比較的人口密集地帯を通る。東の住宅政策の名残りだろう、単調な作りの高層アパートが多く、第一印象の“リゾート都市”にそぐわない景観だ。しかし、それはせいぜい15分程度で、間もなく緑の多い豊かな大都会に変わる。旧西ベルリン地区に入ったからだ。

冷戦時代のドイツ、特にベルリンを理解するにはここへ来てみないと分からないことがある。先ずベルリンは言わば東ドイツと言う海に浮かぶ孤島、その孤島が4分割され、西半分は北から仏・英・米、東半分がソ連の占領地区になる。しかし各国の分割線は複雑に入り組んでおり、ブランデンブルク門周辺は、門を取り囲む感じでソ連地区が西側に突出している。そして突出した部分の北はフランス、南は米国、そして西正面は英国の占領域だったのだ。つまり4国が一点に集まるのがこの門なのである。

我々を乗せたバスは、東ドイツ統治地区だったポツダムから、西ベルリンの旧米国統治地区だった所に入り、門に近い広々とした公園地帯で停車した。ここから先バスは乗り入れ禁止である。そこは明るい日差しと大勢の観光客が行き交い、華やかな雰囲気に満ち満ちていた。

ベルリンのシンボルはこの門に尽きる。完成は1791年、ベルリンを取り巻く城壁が取り除かれ、主要街道に税金取り立ての関税門が作られた（14→18）。ブランデンブルク辺境伯領につながる道に設けられたのがこの門である。

門はギリシャのアクロポリス神殿の正面を模した感じ（大英博物館も同じ）。頂点に東に向いて4頭立ての戦車に乗った勝利の女神ヴィクトリア。右手に持つ杖のようなものの先にはプロシャ軍人を称える紋章、鉄十字（カギ十字ではない）がある（現在のドイツ軍のマークも鉄十字）。この部分は東独時代にはオリーブの葉だったとか。この馬車と女神はナポレオンに征服された際にはフランスに持ち去られたが、ナポレオン戦争後ここに戻される。またソ連軍占領時はしばらくの間赤旗が翻っていた。1961年には高いコンクリート製の壁が門に沿って建てられ幾多のドラマがここで演じられる（壁を巡る数々の悲劇、ケネディ大統領、レーガン大統領、コール首相などの演説）。門の高さは26m、幅は65.5m、奥行きは11m。重厚さではパリの凱旋門におよぶべくもないが、近代から現代の西欧の歴史を象徴するモニュメントなのである。

壁の在ったところは広い道路になっており、往時の面影は全くない。しかし、何故かこの門に接するように、それらしくない平板な作りのアメリカ大使館やフランス大使館がそれぞれの国旗を翻し、かつての占領・冷戦時の一端をとどめている。

観光客であふれる門前の広場（パリザー広場）。ここは完全な歩行者天国（自転車はOK）。どこの国から来た人も、私同様ベルリンではここを訪れることが必須なのだろう。日陰を求めて門の下には広場以上に大勢の人が集まっている。“来た、見た、良かった！”ポツダム会談会議場と含め、個人旅行でも同じような近現代史を追うようなコース取りをしたに違いない。まずは満足。

写真上から；ポツダムのレストラン、ベルリン中心部地図、西側からの門、4頭立て戦車、東側からの門

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（次回；ベルリン；つづく）（メールID：hmadono@nifty.com）